Основной покрой, приемы украшения, способы ношенияодежды в Древней Руси не менялись столетиями и были,как свидетельствуют иностранные путешественники,одинаковыми у разных слоев общества. Различие проявлялосьлишь в тканях, отделках, украшениях. Мужчины иженщины носили прямопокройную, длиннополую, широкую одежду, скрывавшую естественные формы человеческого тела, с длинными,иногда доходившими до пола рукавами. Принято было одновременнонадевать несколько одежд одна на другую, верхнюю - распашную - накидывалина плечи, не вдевая в рукава.

Древнерусская одежда представлена в собрании Государственного Историческогомузея единичными экземплярами. Каждый из них уникален.Это мужская одежда XVI - XVII веков: «власяница», стеганая одежда - ферязь,три мужских рубахи, верх шубы, несколько фрагментов вышивки мужскойрубахи. Каждый из этих скромных по внешнему виду предметов костюмапредставляет огромную ценность. Эти одежды выстраиваются внекий вещественный ряд, который через столетия, как бы разговариваяс нами, помогает воссоздать картину прошлого. Предметы одежды из ГИМсвязаны с именами выдающихся деятелей русской истории: Иваном Грозным,первыми царями из династии Романовых - Михаилом Федоровичеми Алексеем Михайловичем, отцом Петра I.

В комплекс мужской одежды входили рубаха и порты, поверх которых надевалисьзипун, однорядка, охабень, шуба. Эти одежды были основными длявсего населения Московской Руси. Различия заключались лишь в том, что вкняжеской и боярской среде одежды шили из дорогих «заморских» тканей -шелка, парчи, бархата. В народном быту пользовались домоткаными льнянымии конопляными холстами, шерстяными тканями и валяным сукном.

Женская одежда в собрании Государственного Исторического музея ещеболее малочисленна: телогрея, обнаруженная при строительстве первойлинии метро в каменной кладке Китайгородской степы, и так называемыйохабень - распашная одежда из шелковой ткани, некогда хранившаяся вСаввипо-Сторожевском монастыре под Звенигородом, два головных убораи значительное количество образцов золотного шитья, которые, возможно,когда-то украшали женские дворцовые одежды.

Над изучением древнерусского костюма XVI - XVII веков в течение долгоговремени в Государственном Историческом музее работала научный сотрудникМария Николаевна Левинсон-Нечаева. Проведенное ею тщательноесравнение описей царского имущества, кроильных книг и подлинныхпамятников, хранящихся в Оружейной палате Московского Кремля, а такжев Историческом музее, текстильный анализ, изучение красителей позволилией по-новому атрибутировать предметы одежды раннего времени. Ееисследования убедительны, и в описаниях таких предметов, как ферязь XVIвека, охабень XVII века, спорок шубы XVII века, мы следуем заключениямМ.Н.Левинсон-Нечаевой.

Шуба -верхняя распашная одежда на меху, широко распространеннаяна Руси в XV - XVII веках. Ее носили люди разных сословий. В зависимости отдостатка владельца, шубы шили и украшали по-разному. В документах сохранилисьих различные названия: «русские», «турецкие», «польские» и другие.В Древней Руси шубы чаще всего носили мехом внутрь. Верх ее покрывалитканью. Бытовали и так называемые «нагольные» шубы - мехом вверх.Дорогие шубы покрывали драгоценными привозными тканями - узорны-ми бархатами и атласами, парчой; дляовчинных шли простые ткани домашнейвыделки.

Нарядные шубы носилине только зимой, но их надевалии летом в неотапливаемых покоях,а также при торжественных выходахповерх других одежд внакидку, невдевая в рукава. Застегивалась шубапуговицами самых разнообразныхформ и материалов либо завязываласьшелковыми шнурками с кистями,по подолу и рукавам украшаласьполосами золотого или серебряногокружева или шитья. Парадную «жалованную» шубу из золотого венецианскогобархата можно видеть нашироко известном гравированномпортрете немецкого дипломата Си-гизмунда фон Герберштейна.

Посолизображен в шубе, подаренной ему великим князем Василием III. На однойиз миниатюр Лицевого летописного свода XVI века мы видим царя Ивана IV,раздающего в Александровской слободе дары за участие в военном походе.Текст гласит: за «...праведную прямую службу похвалял и жалование великоеим обещал...», «и в слободе государь бояр и всех воевод жаловал шубами икубки и аргамаки, и кони и доспехи...». Об особой значимости шубы в качестве«жалования» говорит то, что шубу летописец поставил на первое место.«Шуба с царского плеча» - драгоценный подарок, не только своего родаособая честь, по и значительная материальная ценность.

Золотошвейное дело - одно из замечательных русских традиционныхремесел. Оно получило широкое распространение на Руси со времени принятияхристианства в X веке и развивалось на протяжении столетий, обогащаякаждую эпоху неповторимыми творениями.

Великолепные, расшитые золотом завесы, покровы, хоругви, шитые иконыво множестве украшали храмы. Драгоценные облачения священнослужителей,царские, княжеские и боярские парадные одежды поражали современниковбогатством и обилием парчовых тканей, отделанных разноцветнымикамнями, жемчугом, металлическими дробницами. Блеск и сияние золота,переливы жемчужного низанья и камни при мерцающем свете свечей и лампадсоздавали особую эмоциональную атмосферу, придавали отдельнымпредметам острую выразительность или объединяли их, превращая окружающеев таинственный мир «храмового действа» - литургии, в ослепительноезрелище царских церемониалов. Золотным шитьем украшали светскиеодежды, интерьер, предметы домашнего обихода, обрядовые полотенца,платки-ширинки, предметы конского убранства.

В Древней Руси шитье было исключительно женским занятием. В каждомдоме, в боярских теремах и царских палатах были «светлицы» - мастерские,во главе которых стояла хозяйка дома, она же сама и вышивала. Занималисьзолотошвейным делом и в монастырях. Русская женщина вела замкнутый,затворнический образ жизни, и единственной сферой приложенияее творческих способностей было виртуозное умение прясть, ткать и вышивать.Искусное шитье было мерилом ее таланта и добродетели. Иностранцы,приезжавшие в Россию, отмечали особый дар русских женщин хорошошить и прекрасно вышивать шелком и золотом.

XVII век в русском искусстве - эпоха расцвета золотных ремесел. Золотныхдел мастера, ювелиры, золотошвеи создали прекрасные произведения, отличающиесядекоративностью и высокой техникой исполнения. Памятникишитья XVII века демонстрируют богатство орнаментальных форм и композиций,безукоризненное мастерство выполнения узоров.

Золотой и серебряной нитью шили по бархату или шелку швом «в при-креп». Металлическая нить представляла собой тоненькую узкую ленточку,плотно навитую на шелковую пить (ее и назвали пряденым золотом или серебром).Нить рядами укладывали на поверхности, а затем в определенномпорядке прикрепляли шелковой или льняной нитыо-прикрепой. Ритм при-крепа нитей создавал на поверхности шитья геометрические узоры. Искусныемастерицы знали множество таких узоров; их поэтично называли «денежка», «ягодка», «перышки», «рядки» и другие. К пряденому золоту исеребру в шитье добавляли канитель (нить в виде спирали), бить (в видеплоской ленточки), волоченое золото и серебро (в виде тонкой проволоки),плетеные шнуры, блестки, а также граненые стекла в металлическихгнездах, сверленые самоцветы, жемчуг или драгоценные камни. В узорахшитья изображались растительные мотивы, птицы, единороги, барсы, сценысоколиной охоты. В традиционных образах русского народного искусствазаключались идеи добра, света, весны.

Большое впечатление на русских золотошвеи производили узоры иноземныхтканей, широко бытовавших в России в XVI - XVII веках. Тюльпаны,«опахала», решетки, гвоздики и плоды переносили с восточных и западныхтканей и органично включали в строй русского травного орнамента.Этот орнамент мы встречаем и на других предметах русской старины - рукописях,в резьбе и росписи по дереву, в набивных узорах русских тканей - «набойках».

Иногда мастерица буквально имитировала золотные ткани -итальянские петельчатые аксамиты XVII века, алтабасы, восточную парчу.Широкое производство шелковых и парчовых тканей в Древней Руси налаженоне было, и вышивальщицы, соперничая с ткачами, воспроизводили нетолько узоры, но и фактуру тканей. Торговые связи России познакомилирусских мастериц с богатством мирового текстильного искусства. На самыхранних этапах - это был византийский пласт, затем, в XV - XVII веках -Турция, Персия, Италия, Испания. В мастерских цариц и знатных бояр русскиевышивальщицы постоянно видели иноземные узорные ткани, из которыхшились царские и священнические одежды. Из привозных тканей«строили» церковные облачения, пришивая к стану «оплечье», «зарукавья»,«подольник» русской вышивки.

Во второй половине XVII века большим спросом пользовались работы подрагоценному металлу, чеканка, эмальерное искусство. В своих узорах золо-тошвеи также копировали поверхность ювелирного изделия. Ткань сплошьзашивали металлической нитью, оставляя лишь контуры узоров, или шиливысоким швом по настилу, имитируя «чеканное» дело. Узоры и швы в такихслучаях получали специальные названия: «шитье на чеканное дело», «литойшов», «кованый шов» и другие. Цветная нить прикрепы, красиво выделявшаясяна золотом или серебряном фоне, напоминала эмалевые «нацветы».Мастерицы-золотошвеи Руси XVI - XVII веков вложили огромную долюсвоего таланта и труда в становление замечательного искусства, в созданиенациональных традиций, которые получили развитие в народном искусствепоследующих эпох.

Значительную часть коллекции отдела тканей и костюма ГосударственногоИсторического музея составляют предметы церковного быта XV-XXвеков. Это - пелены, покровцы, облачения священнослужителей: саккосы,стихари, фелони, епитрахили, митры.Русская православная церковь сквозь столетия пронесла связь с Византией.Названия церковных облачений имеют очень древнее происхождение,идущее из Рима эпохи ранних христиан и из Византии - «Второго Рима».

«Митра», «фелонь», «саккос», «стихарь»,«поручи» имеют символическое значениеи связаны с отдельными моментамив жизни Христа. Например, «поручи»означают узы, которыми Христос былсвязан, когда его вели на суд к ПонтиюПилату. Разные цвета облачений - красный,золотой, желтый, белый, голубой,фиолетовый, зеленый и, наконец, черный- зависят от обрядов богослужения.Так, красный цвет облачений соответствуетбожественной литургии пасхальнойнедели.

Русская православная церковь сохранилакультовый обряд, пришедший из Византии,но на протяжении столетий в неговносились изменения. Особенно резкойтрансформации он подвергся во временаправления царя Алексея Михайловича и реформ патриарха Никона вXVII веке, когда произошел раскол русской церкви. Старообрядцы самоотверженнопридерживались древних канонов «святых отцов» в церковныхобрядах и быте Официальная же церковь приняла новое направление в богослужении.Предметы, связанные с религиозным культом, - ценные памятники истории,так как многие из них снабжены вкладными летописями, пометкамио месте бытования, о принадлежности конкретному лицу.

Подавляющеебольшинство из них сшиты из дорогих привозных тканей, с оплечьямирусской работы, представляющими прекрасные образцы золотошвейногоискусства. Облачения XV - XVII веков изготовлены из великолепных тканей:бархата, парчи, золотных аксамитов и алтабасов, демонстрирующих текстильноеискусство Ирана, Италии и Испании. Церковные одежды XVIII -XX веков дают представление о художественном текстиле Франции и России,когда в начале XVIII века получило развитие отечественное шелкоткачество.В скромных образцах одежды сельских священников мы встречаемнабивные ткани XVII - XVIII веков, изготовленные местными ремесленникамипри помощи отпечатков узоров с резных досок на домотканом холсте.

Доски отпечатывали во всю ширину холста и получали ткани с мелкоузорнымиорнаментами, где птицы прячутся на ветках-завитках фантастическогодерева; крушюузорпые ткани стилизовали гроздья винограда,иногда превращавшегося на холсте в сочную ягоду-клубнику или шишку.Любопытно узнавать в рисунке «набойки» узоры персидских и турецкихбархата и парчи, а также узоры русских шелковых тканей.

Большую ценность представляют церковные облачения - именные вкладыв известные монастыри. Так, в собрании отдела тканей и костюма ГИМ хранитсяфелонь, сшитая из прекрасной редкой ткани - аксамита петельчатогоXVII века. Фелонь была переделана из шубы боярина Льва КирилловичаНарышкина, подаренной им церкви Покрова в Филях в Москве.

Во вкладных книгах монастырей встречаются названия светских одежд итканей, из которых они изготовлены. Богатые одежды «жаловали» монастырямнаряду с иконами, драгоценной утварью, земельными угодьями.В опубликованной «Вкладной книге Троице-Сергиева монастыря» упомянутыпредметы одежды разного достоинства. Чаще всего представителибогатых княжеских родов вкладывали шубы «лисьи», «горностаевые», «собольи», «куньи», «черева бельи», покрытые золотной камкой, камкой-куф-терыо, с золотом, золотным бархатом, именуемым «бархат на золоте», идругими ценными тканями. Вкладами попроще было «ожерелье да запястьежемчужное».

Среди предметов рода Беклемишевых перечислен целый «гардероб» ценоюв 165 рублей. В 1б49 году старец Ианисифор Беклемишев «дал вкладу в домживоначальные Троицы: платно золото за 15 рублев, ферезею, шубу соболью,однорядку, 3 охобня, ферези, кафтан, чюгу, зипун, шапку горлотную,шапку бархатную, и всего ево старца Ианисифорова вкладу на 100 на 60 на5 рублев, и вкладная ему дана».

Вещи, переданные в монастырь, могли быть проданы в рядах на торгу, авырученные деньги пойти в казну обители. Или их со временем перешивалина церковные облачения; отдельные кусочки цепных тканей моглииспользовать на каймы пелен, покровцев, зарукавья и другие церковныепредметы.

В конце XVI - XVII веке пряденое золото и серебро обильно применялось и в лицевом (от слова «лик») сюжетном шитье. Изобразительное шитье,своего рода «живопись иглой», представляют культовые предметы: «плащаницы», «покровцы», «подвесные пелены», «воздухи», а также облачениясвященнослужителей, на которых изображены христианские святые, библейскиеи евангельские сюжеты. В их создании участвовали профессиональныехудожники-«знаменщики», наносившие рисунок центральной сюжетнойкомпозиции, - чаще всего это были иконописцы. Известно, что русскийхудожник Симой Ушаков во второй половине XVII века состоял также приЦарицыных мастерских палатах и «знамепил» пелены.

Узор рисовал художник-«травник», художник-«словописец» прорисовывал «слова» - текстымолитв, названия сюжетов и вкладные надписи. Вышивальщица подбиралаткани, цвета нитей, обдумывала способ вышивки. И хотя лицевое шитьебыло своего рода коллективным творчеством, в конечном итоге труд вышивальщицы,ее талант и мастерство определяли художественное достоинствопроизведения. В лицевом шитье искусство русской вышивки достиглосвоих вершин. Это признавалось и ценилось современниками. На многихпроизведениях остались имена, обозначены мастерские, что представляетисключительное явление, ибо, как правило, произведения русских народныхмастеров безымянны.

Народная одежда в России развивалась в рамках устойчивых традиций.Не затронутая петровскими реформами 1700-х годов, она долгое времясохраняла первозданную, самобытную основу. В силу различных особенностейжизни России - ее климатических и географических условий,социально-экономических процессов - национальный костюм у русских несложился в единых формах. Где-то возобладали архаичные черты, где-то национальныйкостюм наследовал формы одежд, которые носили в XVI - XVIIвеках. Так, костюм с понёвой и костюм с сарафаном стали представлять наевроазиатском пространстве России этнических русских.

В аристократической культуре XVIII века русский народный костюм ассоциировалсяс сарафаном: в изобразительном искусстве и литературе русскаяженщина предстает в рубахе, сарафане и кокошнике. Вспомним картиныИ.П.Аргунова, В.Л.Боровиковского, А.Г.Венсцианова; книгу А.Н.Радищева«Путешествие из Петербурга в Москву». Однако сарафан в XVIII веке носилив северных и центральных губерниях России, в черноземных же и южныхгуберниях еще придерживались понёвы. Постепенно сарафан «вытеснил»архаичную понёву из городов, а к концу XIX века он бытовал повсеместно.В XVIII - начале XIX века сарафаны из шелковых и парчовых тканей, расшитыезолотом и серебром, галунами и кружевом, были праздничной женскойодеждой северных и центральных губерний России.

Сарафан - платье без рукавов или высокая юбка на лямках. Его носиливместе с рубахой, поясом, передником с конца XVII века, хотя термин «сарафан» известен значительно раньше, он упоминается в письменных документахXVI -XVII веков, иногда и как мужская одежда. Сарафан носилине только в деревнях, по и в городах - купчихи, мещанки и представительницыдругих групп населения, не порвавших со старинными обычаямии традициями, стойко сопротивлявшихся проникновению западноевропейскоймоды.

Сарафаны XVIII - первой половины XIX века по покрою относятся к типу«косоклинных распашных». По бокам прямых полотнищ вставлены косыеклинья, спереди - разрез, вдоль которого застежка на пуговицах. На плечахсарафан удерживался широкими лямками. Они сшиты из шелковыхузорных парчовых тканей производства отечественных мануфактур. Народныйвкус характеризуют яркие крупные букеты цветов, сочные краскиузора.

Шелковые сарафаны украшались отделками из дорогих материалов: золоченымизубчатыми галунами из бити, канители со вставками цветнойфольги, металлическим плетеным кружевом. Резные позолоченные фигурныепуговицы со вставками горного хрусталя, стразов, закрепленныена плетеных золотиых шнурках с воздушными петлями, дополняли богатыйдекор сарафанов. Расположение декора отвечало традиции окаймлятьвсе края одежды и линии разрезов. Декор подчеркивал также конструктивныеособенности одежды. Сарафаны носили с белыми рубахами-«рукавами» из линобатиста и кисеи, щедро расшитыми тамбурным швомбелыми нитями, или с шелковыми рубахами-«рукавами» из сарафанныхтканей.

Сарафан обязательно, строго по обычаю, подпоясывался. Этотнаряд дополнялся нагрудной короткой одеждой без рукавов - егсшечкой,также сшитой из фабричной ткани и украшенной золотпым галуном. Похолодным дням на сарафан надевали душегрею с длинными рукавами, струбчатыми складками на спине. Покрой душегреи заимствован из городскогокостюма. Праздничную душегрею шили из бархата или шелковой зо-лотной ткани. Особенно нарядны красные бархатные душегреи Нижегородскогокрая, обильно расшитые растительными узорами пряденымзолотом и серебром. Арзамасский и Городецкий уезды Нижегородской губернииславились золотошвейным искусством своих мастериц, развивавшихзамечательные традиции Древней Руси и создававших новые узоры иприемы шитья.

Праздничные и свадебные головные уборы северных и центральныхгуберний в XVIII - начале XIX века отличались многообразием. Их формаотражала возрастные особенности, социальную принадлежность владелиц.Головные уборы вместе с сарафанами долго хранились в семьях, передавалисьпо наследству и были непременной частью приданого невесты иззажиточной семьи. В костюме XIX века бытовали отдельные предметы предыдущегостолетия, что мы легко подмечаем на портретах купчих и зажиточныхкрестьянок. Замужние женщины носили головные уборы - «кокошники» разнообразных форм. Кокошники необычайно своеобразны и самобытны:однорогие (костромские) и двурогие, в виде полумесяца (влади-миро-иижегородские), островерхие с «шишками» (торопецкие), низкиеплоские шапочки с ушками (белозерскис), «каблучки» (тверские) и другие.

Они тесно связаны с местной культурной традицией. Кокошники шили издорогих тканей, очелья дополняли выплетенными жемчужными поднизямив виде сетки, овальных зубцов или пышной оборки (новгородские, тверские,олонецкие). В узорах многих головных уборов встречаются мотивыптицы: птицы по сторонам цветущего древа жизни, или по сторонам орнаментальногомотива, или двуглавые птицы. Эти изображения традициопныдля русского народного искусства и выражают добрые пожелания. Девичийголовной убор был в виде обруча или повязки с фигурным зубчатым краем.Головные уборы сверху покрывали нарядной фатой, кисейными платками,расшитыми золото-серебряной нитью. Такой головной убор входил в свадебныйнаряд, когда лицо новобрачной целиком закрывали платком. И вдругие праздничные дни на кокошник набрасывали шелковые платки с пришитымипо краю золотными галунами и кружевом. В XVIII веке излюбленныморнаментальным мотивом золотного шитья становится букет, перевязанныйбантом, и вазы. Его размещали и на головных уборах, и в углахплатка.

Московские традиции древнерусского золотого шитья нашлиестественное продолжение в искусстве вышивки, получившем развитиев XVIII - XIX веках в Поволжье и на Русском Севере. Вместе с сарафаном,душегреей, кокошником горожанки и богатые крестьянки носили платкис роскошным растительным узором. По всей России расходились вышитыенижегородские платки. Славились их производством Городец, Лысково,Арзамас, другие города и села Нижегородской губернии.

Существовал этот промысел и в самом Нижнем Новгороде. В конце XVIIIвека сложился тип нижегородского платка, где узор плотно заполнял лишьодну половину полотнища, разделенного по диагонали с угла на угол. Композициястроилась на вышитых в трех углах вазонах, из которых росли цветущиедеревца, обвитые виноградными лозами с гроздьями ягод. Свободногопространства орнамент не оставлял. Прилегающая ко лбу часть платкабыла обозначена четко - это связано с традицией носить такие платки навысоком головном уборе или на мягком повойнике. С середины XIX века вГородце и ближайших селах платки с золотной вышивкой стали накидыватьна плечи так, чтобы искрящийся узор на пропадал в складках.

В конце XVIII - начале XIX века в Москве, Коломне и прилегающих к нимселах сложился центр платочного шелкового производства. Одна из значительныхмануфактур, специализировавшихся на выпуске золототканыхшелковых платков и парчи для сарафанов с 1780 года, принадлежала купцуГурию Левину Члены купеческой династии Левиных имели несколькошелкоткацких предприятий. В первой половине XIX века были известныклейма Якова, Василия, Мартына, Егора Левиных. Изделия их мануфактурнеоднократно экспонировались на промышленных выставках в России и зарубежом, были отмечены золотыми медалями и дипломами за высокий уровеньисполнения, виртуозную разработку орнаментальных мотивов, сложныйбогатый рисунок, применение тончайшей скани, умелое использованиесинели. Купчихи, мещанки, богатые крестьянки на праздники надевали разноцветныеузорные коломенские платки. Фабрики, принадлежавшие династииЛевиных, просуществовали до середины XIX века. В промышленныхвыставках 1850-х годов они уже не участвовали.

В конце XVIII - начале XIX века крестьянки среднего достатка шилисарафаны из гладкокрашеных тканей домашнего производства. Наиболеераспространенными были синие сарафаны из льняных или хлопчатобумажныхтканей - китайки. Их покрой повторял покрой шелковых косоклинныхраспашных сарафанов с пуговицами. В более позднее время все полотнищасарафана сшивались, а спереди по центру нашивали ряд пуговиц (ложнаязастежка). Центральный шов отделывали шелковыми узорными лентамисветлых оттенков. Наиболее частовстречаются ленты с узором стилизованнойголовки репейника.

Вместе с рукавами рубах, расшитыхкрасной нитью, и пестреньким плетенымпояском сарафан-«китайка» выгляделочень нарядно. В нераспашныхсарафанах полосы декора пускали ипо краю подола.

Наряду с синим сарафаном широкобытовал в XIX веке и красный. Считалось,что красный сарафан долженбыть непременно свадебным (такуюассоциацию вызывают слова народнойпесни «Не шей ты мне, матушка,красный сарафан...»). Невеста в деньсвадьбы могла надеть красный сарафан,но это не было правилом. Красные сарафаны конца XVIII - началаXIX века шили распашными, с боковыми клиньями. Складки по бокам испине, образованные за счет кроя, никогда не мялись. С изнанки сарафанбыл подложен на подкладку из более дешевой ткани - подкладка-то и «держит» форму сарафана.

Сарафаны из китайки и кумача без украшений являлись повседневной одеждойженщин - жительниц северных и центральных губерний России. Постепенносарафан стал проникать и в южные губернии России, вытеснив оттудапонёву. Однотонный - как правило, черный - шерстяной сарафан из домотканойматерии носили девушки в Воронежской губернии.

Обычай изготовления и ношения золотошвейных платков долго сохранялсяна Русском Севере. В Каргополе и его окрестностях этот промыселсуществовал с конца XVIII до конца XIX века. Сама техника золотной вышивкиплатков обеспечивала преемственность старинных орнаментов. Состоялаона в следующем: с готового платка старинной работы мастерица переводилаузор на желтую бумагу, отдельные части орнамента вырезали поконтуру и накладывали на белую хлопчатобумажную ткань (коленкор илимиткаль), натянутую на пяльца, затемпо готовым бумажным деталям прикреплялизолотные нити и бить желтымшелком.

Бумага оставалась подвышивкой, образуя рельеф различнойвысоты. Платки расшивались назаказ и были лучшим подарком девушкеперед свадьбой. В орнаментекаргопольских платков преобладалирастительные мотивы, изящно обрамлявшиецентр композиции. Имобычно служило сплошь зашитое«солнце» или «месяц».

Белоснежный платок с золотым узором крестьянкиносили по праздникам, надевая его поверх жемчужного кокошника, тщательнорасправляя угол платка. Чтобы сохранить угол хорошо расправленным,в некоторых губерниях под платок сзади подкладывали специальнуюдощечку. Во время гулянья - на ярком солнце, или при мерцающем светесвечей узор платка горел золотом на белом упругом полотне.

Вологодской и Архангельской губерниях были широко распространенысарафаны из набивных тканей двухцветной окраски. На синемфоне тонкими линиями проступал узор в виде несложных геометрическихфигур, растительных побегов, птиц, взлетавших с поднятыми крыльями,и даже корон. Узоры наносили на белый холст с помощью резервирующегосостава. Холст опускали в раствор с краской индиго, после крашенияего просушивали. Получали дивной красоты ткань с белым рисункомпо синему полю. Такие ткани именовали«кубовыми», вероятно, от названиякрасильного чана - куба.

Красильный промысел развивалсяповсеместно, это было семейным занятием- секреты ремесла передавалисьот отца к сыну. Узорные холстыизготовляли на заказ. Из деревни вдеревню красильщик носил с собой«узорники» из холста, предлагая хозяйкам«набивать» холсты, выбираяузоры для сарафанов и для мужскихштанов (на мужские штаны шел полосатыйузор «в жердочку»). Эти «узорники» женщины внимательно рассматривали,выбирали рисунок, заказываликрасильщику понравившийся,а заодно узнавали и «последние сельскиеновости».

Из северной экспедиции привезеныв Исторический музей такие «узорники». В одном из них около шестидесятирисунков. По желанию заказчика готовую ткань можно было «оживить»с помощью трафарета оранжевыми масляными красками. Непосредственнона ткань наносили дополнительный узор в виде горошин, трилистникови других мелких мотивов.

Русская ручная набивка тканей - оригинальный прием украшения тканей,который прослеживается на подлинных памятниках текстиля с XVI века.Во второй половине XIX века выделяется производство кумачовых тканей.Кумач - хлопчатобумажная ткань ярко-красного оттенка. Чтобы получитьподобный цвет, необходимо было особо подготовить ткань, используямасляные протравы. Такая ткань не линяла и не выгорала. ВоВладимирской губернии купцы Барановы наладили выпуск кумачовыхситцев и платков, поставляя их в центральные и южные районы России.

Нарядный кумачовый платок прекрасно сочетался с красной вышивкойрубахи, с пестрой клетчатой поневой или синим кубовым сарафаном. Покрасному фону узоры набивались желтой, синей, зеленой красками. В «ба-рановских» платках русский цветочный орнамент соседствовал с восточныморнаментом «огурцов» или «бобов». За насыщенность цвета, оригинальностьузора и главное - за прочность красителя изделия фабрикиБарановых не раз отмечались почетными наградами не только на российских,но и на многих международных выставках.

Одежда южных губерний России имела свои отличительные особен-пости. Если рубаха и подпоясанный сарафан были основным нарядом крестьянокв северных губерниях России, то на юге, в черноземных областях,носили другую одежду - более архаичную по своему покрою и материалам.Замужние женщины носили рубаху с косыми поликами - вставками на плечах,клетчатую шерстяную понёву, передник, переходящий на спину, иногдаи с рукавами. Дополнялся наряд навершником - наплечной одеждой беззастежки. Такой костюм бытовал вдеревнях Тульской, Орловской, Калужской,Рязанской,Тамбовской, Воронежскойи Пензенской губерний.

Как правило, ткани были домашнегопроизводства. В цветовой гамме преобладалкрасный цвет.

Красноузорное ткачество, кумач, а вболее позднее время красноузорныйситец создавали яркий мажорныйколорит костюма. Скрытая передникомклетчатая понёва просматриваласьлишь сзади, и именно сзади ееособенно украшали вышивкой, аппликациями,«мохрами». В этом содержалсяособый смысл. По характеруукрашения понёвы крестьянку узнавалиеще издали: из какой деревни,губернии, своя ли, чужая? Сочетаниенитей в клетке также составляло локальнуюособенность. У каждой крестьянки в сундуке было по несколькупонёв, украшенных в соответствии с круглогодичными и местными праздниками.На каждый день - попёва-"простушка", в воскресные дни - расшитаяпобогаче: гарусом, бисером, полоской кумача, золотного мишурногогалуна. Поневу носили только замужние женщины, девушки до замужествамогли ходить в одних нарядных рубахах, подпоясанных узеньким пояском,концы которого украшались по-разному.

Удивительным своеобразием отличались воронежские костюмы с чернымграфическим узором на рукавах белоснежных рубах. В вышивку включалисьполосы узорного галуна, прямоугольные вставки кумача. В Воронежскойгубернии повсеместно носили короткий фартук, укреплявшийся напоясе поверх понёвы. Понёвы подпоясывались широким гладким или полосатымпоясами фабричной работы. Понёвы расшивали по-разному, повсегда геометрическими узорами. Можно было встретить и понёву с петлями,образованными с помощью прутика, который обвивался нитью.

Русский народный костюм, при сохранении традиционных форм, неоставался неизменным. Развитие промышленности и городская мода оказалисильное воздействие на патриархальный уклад русской деревни, накрестьянский быт. Прежде всего это нашло отражение в изготовлении тканейи одежды: хлопчатобумажная пряжа стала вытеснять льняную и конопляную,домашний холст уступал место ярким фабричным ситцам. Под влияниемгородской моды 1880-1890-х годов в деревне возник и широкораспространился женский костюм - «парочка» в виде юбки и кофты, сшитыхиз одной ткани. Появился новый тип рубахи на кокетке, верх рубах -«рукава» - стали шить из коленкора и кумача. Традиционные головные уборыпостепенно заменились платками. Особенно популярны были и кубовыеплатки с красочными цветочными узорами.

В конце XIX - начале XX века произошел процесс размывания устойчивыхформ традиционного костюма, отмеченных местным своеобразием.

Обычно кимоно показываю, но в России были замечательный традиционные костюмы - смотрите.

1) Мезень-Архангельская г., Олемская волость, дер. Олема.Кон. 19 в.-нач. 20 в.

Интересный костюм, совсем не похож на крестьянский.

2) Из книги "Русский народный костюм".

Верхняя одежда крестьянки, Тверская губ. конец XIX - нач. XX в.Из книги "Русский народный костюм"

3) Женский костюм-Мезень-Лешуконская волость, дер. Защелье-кон.19 в.- нач. 20 в

4) Девичий костюм конца 19 века. Нижегородская губерния

5) Женский праздничный костюм. Первая половина ХIХ века Шугай, юбка, кокошник, платок

Коллекция Русского музея в СПБ.

6) Женский праздничный костюм. Первая половина ХIХ века. Тверская губерния Рубаха, сарафан, душегрея, головной убор «тверской укрут», платок.

7) Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния Повязка, сарафан, душегрея

8) Праздничная одежда. Север России. Конец XVIII-начало XX

9) Север России. Первая половина XIX в. Душегрея короткая, с длинными рукавами. Спинка выкройная, отрезная по талии, заложена трубчатыми складками, из шелковой узорной ткани русской фабричной работы второй половины XVIII в., на заячьем меху, оторочена пушистым мехом. Сарафан косоклинный, распашной из зеленой рубчатой ткани русской фабричной работы, украшен золотым зубчатым галуном. Шейное украшение из полосы ткани на жесткой подкладке

Хочу душегрею такую. :)

10) Воронежская губерния, начало 20 века

11) Костюм молодой женщины конца 19-нач.20 вв. Тульская губ. Новосильский уезд.

12) Женская праздничная одежда. Рязанская губерния. Конец XIX - нач. XX в. Из книги "Русский народный костюм"

13) Девичья праздничная одежда, Олонецкая губ. первая пол. XIX в. Из книги "Русский народный костюм"

14) Костюм молодой женщины (длина - 127 см). Состоит из рубахи, шелкового сарафана-«атласника», кокошника и золотного платка. Начало XX века. Олонецкая губерния

15) Каргопольский девичий костюм конца 19-нач. 20 вв.

16) Русский костюм XVIII-XIX вв. Нижегородская губерния, вторая половина 19 века.

Этот костюм вообще похож на что-то восточное, китайское.

Какой вам больше понравился?
Мне - 7 и 9.

Наша среда online — В начале 19 века эволюция мужского и женского внешнего облика соотносилась с процессом становления менталитета дворянства. Костюм постепенно становился европейским и светским, но в нем присутствовали национальные пристрастия. Вместе с изменением духовного мира дворянина менялась и стала значимой символика костюма: оттенки цветов, отделки и аксессуары. Костюм представителей первого сословия стал более индивидуален, выражал психологический облик человека. Исследователи отмечают, что дворянская мода в Москве была ярче, пестрее, индивидуальнее, она отличалась как отсутствием запретов на европейские новинки ввиду удаленности двора, так и приверженностью к традициям.

Как же одевался молодой русский дворянин в начале XIX века? Романтики в одежде поубавилось. В России появляются сюртук и редингот. Носят панталоны. А фрак с его взлетающими крыльями становится и вовсе повседневной одеждой. Носить его молодежь умела с некоторым шиком, но достойно. Его фалды диктовали и сам характер ходьбы. Особенно же часто приходилось вспоминать о них, когда доводилось садиться в коляску, бричку, тарантас или линейку.

Заказывая фраки, предпочитали цветные шерстяные ткани. Носили их со светлыми панталонами, на штрипках. Сшить фрак было великое искусство, носить - не меньшее! Элегантности в силуэте придавала чуть-чуть завышенная талия. Воротник полустойки плавно переходил в отвороты, вырезанные края которых походили на ласточкин хвост. Узкие рукава с манжетом должны были доходить до середины ладони. Но, пожалуй, самое сложное было - «построить» грудь. Ее подбивали слоем ваты с большим мастерством. Так что хорошо сидящий фрак был редким и дорогим приобретением.

О пластичности форм, линий и силуэтов этого костюма упоминали многие писатели - Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин, В. А. Соллогуб.

«…Он был одет прекрасно. Темный коричневый фрак с таким же бархатным воротником придавал довольно неуклюжему телу какую-то особенную щеголеватость. Шею обвязывал длинный черный шарф с пестрыми узорами, небрежно приколотый двумя булавками, с висячими камешками от Стора и Мортимера. Жилет темный, вышитый шелком и с гранатовыми пуговицами.

На жилетке цепочка, перехваченная жемчугом. Сапоги, как зеркало. Шляпа, как сапоги. Наконец, завитые виски и желтые перчатки довершали его очаровательность» (Соллогуб В. А. Беллетристические сочинения).

Фрак и все сопряженное с ним - цилиндр, перчатки, трости и цветные жилетки - были своеобразным эталоном гражданской одежды XIX века, как мундир - одежды военной.

Если в XVIII веке силуэты одежды русских дворян определяла роялистская Франция, то начало XIX ознаменовалось английским дуновением. Исключение, пожалуй, составляли платья покроя «шемиз».

Практичные и расчетливые англичане преуспели в пропаганде своей моды достаточно оригинальным образом. Что чаще всего читают люди? Газеты. Что из прочитанного более запоминается? Имена. Вот они и произвели названия имен модных одежд от известных имен английских актеров, политиков и т. д.

Так появились «спенсер», «боливар» и «каррик».

Итак, «дендизм» надолго очаровал русское дворянство, оказавшись достаточно демократичной модой. Подобный облик мог приобрести и крез с деньгами, и юноша со скромным достатком, и даже помещик-однодворец.

А как выглядел русский денди? Он был одет в белую рубашку со стоячим крахмальным воротником, причем воротник предпочитал, особенно щеголеватый молодой человек, высокий и не в меру тугой, даже получивший шутливое название «vatermorder», то есть «отцеубийца». Поверх рубашки надевался короткий пестрый жилет. Кстати, люди несколько гротескового склада характера умудрялись эпатировать, надевая одновременно несколько разнообразных жилетов.

Из чего только не шили жилеты, чтобы они становились броскими! Например, носили и двухцветные жилеты. Или сплетенные из узких шелковых лент синего и желтого цвета. Из узорного шелка и бархата, атласа и даже парчи.

К жилету подбирался и галстук. Имел он вид шарфа и обвязывался вокруг шеи. Соответственно и назывался halstuch, то есть шейный платок. Щеголи имели обыкновение упражняться в самых разнообразных способах его завязывания.

Носили длинные до сапог панталоны, которые поддерживались подтяжками, а снизу штрипками. И наконец, казалось бы, такая мелочь, как пуговицы, подбиралась самым тщательным образом. Они могли быть медными, латунными, фарфоровыми и даже из драгоценного камня или металла.

В более прохладную погоду надевался так называемый редингот (от англ.«riding» и «coat», то есть «одежда для верховой езды»). С годами этот редингот, своего рода пальто, в несколько измененном виде превращается в каждодневную одежду - сюртук.

Шили сюртуки в талию, а полы доходили до коленей. Единственное, что роднило это степенное одеяние с легким крылатым фраком, это рукава - точно такие же, как у последнего.

Непременным атрибутом русского денди была высокая английская шляпа с узкими полями.

Вот некоторые примеры моды того времени:

1. Однобортный редингот, женский дворянский костюм.

Разновидностью верхней одежды был однобортный редингот. Рединготы шились из шерстяных или хлопчатобумажных тканей и отделывались бархатом и атласом. Зимние рединготы были стеганными на вате или подбиты мехом. Картина Дж.Доу представляет императрицу Елизавету Алексеевну на прогулке в Царскосельском саду. Императрица одета в редингот, силуэт которого повторяет модный силуэт платьев с высокой талией. Костюм дополняют шаль, украшенная вышивкой и бахромой, белые перчатки и шляпа с пышными перьями.

2. Парадный костюм великой княгини, начало 19 века.

После 1805 года женское платье укорачивается, юбка становится уже, исчезают свободно падающие складки. Парадные костюмы богато декорируются вышивкой, часто с применением золотой и серебряной нити. Шерстяные и шелковые шали украшались цветной орнаментальной каймой, вышивкой, бахромой. Великая княгиня Анна Павловна, младшая дочь императора Павла I, представлена на портрете в красном платье с завышенной талией, отделанным золотой тесьмой. Короткая юбка открывает ноги до щиколоток. В руках Анна Павловна держит синюю шаль, украшенную цветной вышивкой.

И.И.Олешкевич — Портрет молодой женщины. 1810-е

3. Платье с высокой талией, женский костюм, начало 19 века.

В начале XIX века в моде по-прежнему «античные» туалеты. Женщины носят платья, сшитые из тонких тканей, с высокой талией, короткими рукавами и прямой юбкой с отделкой, окаймляющей подол. Неотъемлемой частью туалета были шарфы и шали. Требовалось особое умение носить шаль, драпироваться в нее и даже исполнить танец «па де-шаль». Представленная на портрете молодая женщина одета в белое платье с высокой талией. На плечо наброшена красная шаль с цветной каймой.

4. Платье с длинными рукавами оформленными «эполетами».

К концу 1820-х годов в костюме появляется все больше декоративных элементов. Становятся модными рукава фасона «фонарик» и узкие длинные, иногда украшенные в верхней части так называемым эполетом или жокеем, а иногда двойные — сочетающие короткий рукав «фонарик» и как бы выходящий из него нижний узкий длинный рукав. Появляется юбка новой формы — прямая спереди и присборенная сзади, поддерживаемая изнутри валиком-рулом, в который вшивается вата. Увеличивается количество поперечной отделки по низу. Ряды такой отделки, заполнявшей нижнюю четверть юбки (подчас и всю ее треть), составлялись из цветочных гирлянд, букетов, вырезанных фестонами и зубцами оборок и т.п. На портрете А.П. Брюллова мы видим княгиню Наталью Степановну Апраксину, сидящую на балконе, на фоне итальянского пейзажа. Наталья Степановна одета в белое платье, длинные рукава которого вверху оформлены «эполетами». Акцент в оформлении платья сделан на нижней части юбки.

5. Платье с низким декольте и короткими рукавами-фонариками на манжетах.

Несмотря на сохранение пропорций платья, характерных для классического стиля, применение дорогих плотных тканей в эпоху ампира меняет пластику костюма, придает ему большую монументальность и торжественность. Супруга обер-гофмаршала действительного камергера, члена Государственного Совета Кирилла Александровича Нарышкина, Мария Яковлевна Нарышкина изображена на портрете в платье из красного бархата с низким декольте и модными короткими рукавами-фонариками на манжетах. На ногах — белые атласные туфли на небольшом сплошном каблучке в виде утолщенной подошвы, с узким длинным носком.

6. Платья плотного шелка, женский дворянский костюм, начала 19 века.

Глубокий вырез платья прикрывали шемизеткой — прозрачной вставкой (манишкой), которая украшалась фестонами и рюшами. Надевали и канзу — накидку из прозрачной ткани с воротником и длинными концами, скрепленными крест-накрест на талии. На даме, изображенной на портрете работы И.Смирновского, надето белое платье, вырез которого прикрыт прозрачной шемизеткой с рюшами. На плечи дамы наброшена шаль, на голове — шляпка, украшенная шелковыми лентами.

7. Портрет Екатерины Павловны, королевы Вюртембергской, в гостиной

Платья шьют из плотного шелка или тонких прозрачных тканей, но на плотной шелковой подкладке и вышивают однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью и блестящими пайетками. В таком платье представлена на картине К. фон Залеса Екатерина Павловна, четвертая дочь императора Павла I, любимая сестра императора Александра I.

8. Редингот со стояче-отложным воротником, мужской дворянский костюм, первая половина 19 века.

Верхней мужской одеждой, первоначально предназначавшейся для верховой езды, прогулок и путешествий, служил редингот, родиной которого была Англия, где он назывался reding coat («одежда для верховой езды»). Часто рединготы шили с несколькими воротниками, лежащими на плечах и предохранявшими от непогоды. Встречался фасон со стояче-отложным воротником. На портрете работы А.Молинари изображен князь Борис Владимирович Голицын, принимавший участие в Бородинском сражении и умерший от полученных ран в 1813 году. Он послужил Л.Н. Толстому прототипом образа князя Андрея Болконского в романе «Война и мир». Б.В. Голицын изображен в темном сюртуке, светлых панталонах в обтяжку, светлом жилете и жабо из гофрированного батиста. Дополняют костюм черные сапоги со складками у щиколоток и шляпа-цилиндр.

9. Фрак с высоким воротником, мужской дворянский костюм, первая половина 19 века.

В мужском гардеробе повседневной одеждой становится темный (коричневый, черный, синий) фрак с высоким воротником. Его носят со светлыми панталонами и светлым жилетом. Верхней одеждой был редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Дополняет костюм высокая шляпа с небольшими загнутыми с боков полями. Изображенный на акварели К.П. Беггрова кавалер прогуливается вдоль набережной Невы в коричневом фраке, коричневом жилете, белом галстуке и светлых брюках со штрипками, которые, проходя под каблуком башмака, не давали штанинам собираться в складки на ногах. На голове кавалера — цилиндр в загнутыми полями, в руках трость. Рядом с кавалером идет дама в платье с высокой талией, шляпке-капоре и с красной шалью на плечах.

10. Шемизетка с рюшами, женский дворянский костюм, начала 19 века.

В период Отечественной войны 1812 года в России начинается патриотическое движение. Дамы носят платья «на русский манер», подражая старинному сарафану и рубахе. В таком «русском» наряде изображена на портрете Софья Петровна Свечина, жена генерала Николая Сергеевича Свечина.

Источники: д.и.н. М.В.Короткова, russify.ru, school-collection.edu.ru

scio me nihil scire

Народный костюм Русского Севера XIX - начала XX века. Архангельская губерния
из собрания Государственного музейного объединения "Художественная культура Русского Севера"

Праздничный девичий костюм

Состоит из нагрудной одежды, известной под названием «рукава», косоклинного распашного сарафана-«штофника», парчовой коротены-«полушубочка», высокой девичьей повязки, «заборошника» (шейного украшения, характерного только для Летнего берега Поморья), «кусточка» (девичьего украшения на косу) и нескольких рядов крупных янтарных бус. Необходимыми атрибутами такого наряда были также ювелирные изделия: жемчужные серьги, серебряные браслеты и кольца.
«Рукава».
Нагрудная женская одежда в виде короткой рубахи без стана. Сшита из белой тонкой покупной хлопчатобумажной ткани. Вырез горловины круглый, собран под воротник в виде невысокой стоечки. По центру груди - прямой разрез. Рукава широкие и длинные, с прямыми плечевыми вставками-поликами, пришитыми по утку ткани, на запястьях собраны в мелкие складки-прищепы, края оформлены в мягкие оборки.
Сарафан-«штофник». XIX век. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
(Длина - 131 см)
Косоклинный, распашной, застежка в виде воздушных петель и 32 ажурных металлических пуговиц. Сшит вручную из малиновой шелковой ткани - штофа. Лямки выкроены из заднего полотнища спинки вместе с невысокой фигурной планкой. Верх спинки и переда, а также распашные части сарафана по краям обшиты позументом. Подкладка из льняного полотна.
Коротена-«полушубочек». XIX век. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
(Длина - 59 см _
Верхняя косоклинная распашная нагрудная одежда на лямках. Сшита вручную из мишурной парчи золотистого цвета. Застежка в виде металлических петель и крючков. Лямки, верхняя часть и полы обшиты позументом. Подкладка из хлопчатобумажной ткани.
Повязка
(57 х 24 см, ленты-завязки - 20 см)
Девичий головной убор. Сшит из двух частей: верхняя часть выполнена из широкой парчовой мишурной тесьмы - позумента, нижняя, налобная (очелье) - выложена серебристой фольгой и расшита половинчатым жемчугом, бисером и стеклянными бусами, образующими орнамент из пяти круглых розеток. Нижний край украшен ажурной жемчужно-бисерной поднизью из пяти круглых фестонов. Ленты-завязки выполнены из малинового штофа, позумента и мишурной тесьмы с бахромой. Повязка укреплена на плотной основе из нескольких слоев бумаги и с изнаночной стороны подшита хлопчатобумажной тканью.

«Заборошник» . XIX век. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
(Ширина - 6 см)
Шейное девичье украшение в виде подковообразного воротничка. Выполнен из льняного холста, украшен жемчугом и бисером в технике саженья по бели (поверх настила из белых толстых льняных ниток) и пятью декоративными розетками из цветных стекол в металлических оправах. Завязки из хлопчатобумажной тесьмы.
«Кусточек» . XIX век. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
(27 x 19 см)
Девичье украшение в виде плоского банта на твердой основе, расшитого золотным шитьем в прикреп. Укреплялось на тесьму, вплетавшуюся в косу между прядями волос. Вверху - петля, к которой привязывали тесьму. Узор растительный, в виде распустившихся бутонов и розетки. С изнаночной стороны подшиты льняной набивной тканью.

Состоит из «рукавов», штофной юбки, коротены-«полушубочка» и повязки. Дополнениями к костюму являлись шейное украшение «заборошник», янтарные бусы и жемчужные серьги.
Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад

Состоит из «рукавов», косоклинного сарафана-«камлотника» и головного убора - повязки. В комплект с повязкой входила короткая верхняя женская одежда коротена (местное название «душегрея»).
хоз. Анна Афанасьевна Назарова (1890-1939).Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Целегорская

Состоит из сарафана, коротены, девичьей повязки, кокошника, янтарных бус и жемчужных сережек, которые принадлежали Марии Афанасьевне Скиревой (около 1840 - около 1920) из деревни Прилук, Холмогорского уезда. «Рукава»-новодел, реконструкция по аналогиям из собрания музея.

Праздничный костюм молодой женщины

Состоит из рубахи, прямого сарафана на кокетке, фартука и пояса.

Рубаха.
(Длина - 110 см)
Составная, сшита из двух частей. Верхняя часть («рукава») - из красно-белой пестряди в мелкую клетку. Вырез горловины полукруглый, по центру груди - прямой разрез. Рукава длинные и узкие, с плечевыми вставками - поликами, пришитыми по утку ткани. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. Нижняя часть (стан) сшита из льняного холста, край подола украшен вышивкой «строчка».
Сарафан-«бумажник». Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
(Длина - 127 см)
Прямой, на кокетке, с цельнокроеными лямками и с круглым вырезом горловины. Сшит вручную из пяти полос красной хлопчатобумажной домотканой Пестряди в черную клетку. Линия кокетки украшена желтой оборкой. Подол подшит черным сатином.
Фартук. Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд
(105 x 80 см)
Сшит из двух прямых полос домотканой пестряди, вверху собран под планку-пояс. Подол украшен браным узором из цветных шерстяных ниток и черным хлопчатобумажным кружевом.
Пояс
(155 х 2,8 см)
Выполнен вручную в технике ткачества на дощечках («в кружках») из цветных шерстяных и льняных ниток. На концах пришиты кисти.

Основу костюма составляют «рукава» и косоклинный распашной сарафан. Одним из самых примечательных его элементов является редкий головной убор кокошник-сборник. Подобные кокошники сохранились на Поморье еще с кон XVIII века. В комплект с кокошником обязательно входила парчевая коротена (местное название «полушубочек»). Дополняли наряд шейные и нагрудные украшения

Кокошник-сборник. XVIII век - конец XIX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд, деревня Лопшеньга
Головной убор молодой женщины. Сшит из двух частей: массивная верхняя часть круглой формы укреплена на твердую основу и полностью украшена золотным шитьем. Нижняя, налобная часть (очелье) расшита бисером; узор в виде пяти круглых розеток, в центре которых расположены крупные жемчужины (половинчатый жемчуг). Край очелья завершен ажурной бисерной поднизью в виде пяти полукруглых фестонов. Подкладка из шелковой ткани.

Состоит из домотканой льняной рубахи, набивного сарафана, пояска с кистями, повойника, косынки, которую повязывали по очелью повойника в виде «кустышек». На плечи накидывали хлопчатобумажную шаль.
хоз. Параскева Семеновна Кокуткина (1877-1949). Конец XIX века.Архангельская губерния, Мезенский уезд, Юромская волость, деревня Шиляевская

Повойник

«Кустышки». Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Килецкая
Косынка из шелковой желто-зеленой тафты (в основе ткани - зеленые нити, в утке - желтые).

Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Березницкая
Состоит из полурубашья, юбки, коротены - «душегреи», повойника и платка - «кустышек». Платок складывали по диагонали в виде полосы и повязывали по очелью повойника, концы завязывали спереди «кустом». Дополняли наряд шейное украшение и «рипсовая» шаль.

хоз. Мария Дмитриевна Федькушева (1879-1973).Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Юромская волость, деревня Защельская
Основу костюма составляет ярко-красное платье, линия талии которого подчеркнута широким поясом (пояс-новодел, сшит из шелковой ткани красного цвета и украшен фабричным кружевом, реконструкция по аналогиям). Дополнением является шелковая шаль с кистями (местное название - «рипсовая»), которую накидывали на плечи. Завершал наряд парчовый повойник с платком-«кустышками».

Состоит из рубахи-«намышницы» и набивного сарафана. Пояс поверх такого сарафана не надевали, его повязывали на рубашку под сарафан. Завершали наряд повойник и платок-«полумерок»
хоз. Иринья Ивановна Яковлева (Бурачкина) (1852-1942) Конец XIX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Ярушевская волость, село Веркольское


Рубаха-«намышница»
Длина - 108 см
Составная, сшита из двух частей. Верхняя часть («рукава») - из неокрашенного льняного полотна. Воротник в виде невысокой стойки, по центру груди - прямой разрез, застежка в виде пуговицы и прорезной петли. Рукава длинные, со слитными поликами, широкие вверху и сужающиеся к запястьям. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. На оплечьях («намышниках») и запястьях рукава украшены красным узором в технике вышивки «набор». Нижняя часть рубахи (стан) сшита из светло-серого холста.

Комплект состоит из рубахи-«намышницы» («мышницы»), набивного сарафана, пояса, повойника с налобником и кашемировой шали.
хоз. Дарья Нестеровна Беляева (Богданова) (около 1886 - около 1970) Начало XX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, село Немнюжское

Шубейка

Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Юромская волость, деревня Килецкая Длина - 55 см
Короткая зимняя верхняя женская одежда. Косоклиная, распашная. Сшита из полушелковой ткани - парчи голубого цвета с золотисто-бежевыми вьющимися ветками с бутонами и цветами. Застежка в виде металлических крючков и петель, рукава длинные, утеплены ватином. Подкладка из голубой хлопчатобумажной, ткани. Меховой воротник и меховая подкладка утрачены.

Праздничный женский костюм
Праздничный женский костюм

Состоит из рубахи, прямого сарафана на кокетке, фартука и платка.

Рубаха . Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Лудский посад, деревня Луда
(Длина - 101 см)
Составная, сшита из двух частей. Верхняя часть («рукава») - из красной в белую клетку пестряди. Воротник в виде невысокой стойки с двумя прорезными петлями, по центру груди - прямой разрез. Рукава длинные, зауженные книзу, с прямыми плечевыми вставками - поилками, пришитыми по утку ткани. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. Нижняя часть («становина») выполнена из четырех прямых полос домотканого льняного полотна. Подол украшен красной полоской браного ткачества с геометрическим узором в виде повторяющегося прямого креста и белым кружевом по краю, которое выполнено вышивкой «строчка» по разряженной ткани (местное название такой вышивки - «вязьба»).
Сарафан . Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд
(Длина - 141 см)
Прямой, на кокетке, с цельнокроеными лямками и с круглым вырезом горловины. Сшит из пяти полотнищ красной домотканой пестряди в белую клетку. Верхний край собран в мелкую сборку под кокетку. Линия кокетки, вырез горловины и край подола окантованы черной атласной тканью. На подоле пришита декоративная горизонтальная вставка из пестряди, обшитая черным атласом.
Фартук хоз. Иванова Анастасия Ивановна (1900-1964.) Начало XX века.Архангельская губерния, Холмогорский уезд.
(Длина - 78 см)
Сшит из двух прямых полос красной домотканой пестряди в крупную белую клетку, верхняя часть присборена под неширокий пояс. Завязки из полосатой тесьмы. Подол украшен браным узором из повторяющихся желто-зеленых полос, составленных из столбиков и усеченных ромбов.
Пояс . Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
Выполнен вручную в технике ткачества на дощечках («в кружках») из цветных хлопчатобумажных и шерстяных нитей. Узор геометрический, в виде чередующихся красных и черно-синих прямоугольников. На концах - разноцветные помпоны.

Платок . Начало XX века. Владимирская губерния, Александровский уезд. Товарищество мануфактур Барановых
Ситцевый, красный, с многоцветным узором: в среднике - розетка, окруженная стилизованными листьями, на кайме - чередующиеся крестообразные геометрические фигуры и стилизованные листья. Местное название - «датский».

Состоит из платья и повойника. Обязательным атрибутом такого костюма являлся пояс, дополняла его «гарусная» шаль.

Платье. Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
Прямое, на кокетке. Сшито из ярко-желтой полушелковой ткани - атласа. Воротник в виде невысокой стойки. По центру груди - прямой разрез, застежка на металлические кнопки, петли и крючки. Кокетка украшена оборкой. Рукава длинные, втачные, широкие вверху и зауженные книзу. Подкладка из ситца.
Повойник . Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
Женский головной убор в виде мягкой шапочки с круглым донцем и высоким очельем. Донце украшено золотным шитьем в прикреп и расшито бисером; узор в виде стилизованного цветка. Очелье выполнено из ярко-оранжевого сатина. На затылке пришиты завязки из хлопчатобумажной тесьмы. С изнанки очелье подшито льняным полотном, а донце - светлым ситцем.
Шаль . Конец XIX века
Из тонкой шерстяной ткани. На светлом фоне многоцветный узор: мелкие цветочки - в среднике и цветущие бутоны на вьющихся ветках - на кайме. По краям - кисти.

Основу костюма составляют рубаха, сарафан из домотканой пестряди и браный пояс. Завершает его ситцевый повойник, поверх которого повязывали платок.
Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, деревня Церкогорская

Рубаха-«пестрядиница». Составная, сшита из двух частей. Верхняя часть («рукава») - из красной пестряди в мелкую черно-белую клетку. Воротник из кумача, в виде невысокой стойки с застежкой на пуговицу и воздушную петлю, по центру груди - прямой разрез. Рукава длинные, с прямыми плечевыми вставками-поликами, пришитыми по утку ткани. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. Края рукавов обшиты кумачом. Нижняя часть рубахи («становина») - прямая, сшита из четырех полос льняного полотна.
Сарафан-«пестрядинник». Прямой, на узких пришивных лямках. Сшит вручную из красной пестряди в крупную сине-белую клетку. Верхний край собран под обшивку из красной шерстяной тесьмы, лямки обшиты той же тесьмой. Край подола обшит бейкой из черной хлопчатобумажной ткани.

Состоит из рубахи и сарафана, сшитых из домотканой пестряди, и пояса. Завершал такой наряд ситцевый платок.
Первая четверть XX века.Архангельская губерния, Пинежский уезд, Ярушевская волость, деревня Летопала

хоз. Ксения Философна Митькина (1898-1976).Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Березницкая
Основу костюма составляют платье и широкий поясок-ремень. Завершали ансамбль шелковая шаль с кистями и повойник, поверх которого повязывали косынку-«кустышки». Традиционным украшением являлись янтарные бусы.

Праздничный костюм горожанки

Состоит из шелковой «пары» (кофты с юбкой) и головного убора, известного под названием «думка», поверх которого накидывали кружевную косынку или шарф.

Костюм-«пара». 1915 год. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Вознесенская волость, деревня Верхнее Рыболово
Состоит из кофты с юбкой, сшитых из шелковой ткани (репса) на хлопчатобумажной подкладке.
Кофта - «семишовка», двубортная, с воротником-стойкой. Спереди - прямая, а полочках от линии плеча заложены свободные складки. Спинка приталена за счет фигурных рельефов. Рукава втачные, длинные, вверху собраны в фалды, книзу заужены и обшиты кружевом. Грудь и воротник украшены гипюром, полы - кружевом.
Юбка широкая, со шлейфом. Сшита из восьми клиньев, вверху собрана в складки под неширокий пояс. Застежка в виде металлических петель и крючков расположена сзади.

"Думка", шарф, серьги

Женский головной убор в виде небольшой шапочки овальной формы. Сшит из шелковой тафты и укреплен на твердую основу. Украшен мелкими параллельными застроченными складками. Внизу пришита полоска ткани, переходящая в бантик-«кустышки».

Состоит из платья, повойника с «кустышками» и широкого шелкового пояска.
Платье .Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Койнасская волость, деревня Едомская
Спереди - прямое, цельнокроеное. Спинка по линии талии - отрезная, ее верхняя часть - сшивная, с двумя фигурными рельефами. Сшито из болотно-зеленой полушелковой ткани - атласа. Воротник в виде невысокой стойки. Застежка расположена с левой стороны на плече и по боковому шву платья. Рукава втачные, длинные и узкие. Грудь украшена черным хлопчатобумажным кружевом, запястья рукавов и подол - белым. Подкладка из хлопчатобумажной ткани. Местное название - «сарафан».

Состоит из шелкового костюма-«пары», повойника, косынки - «кустышек» и шелкового платка. Обязательным атрибутом такого костюма являлся пояс.
Костюм-«пара». Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Березническая (Верхнеберезническая)
Состоит из кофты с юбкой, сшитых из шелковой тафты сиреневого цвета.
Кофта фасона «казачок», с воротником в виде стойки. Застежка с левой стороны на металлические кнопки. Рукава втачные, длинные, широкие у плеча и зауженные книзу. Передняя часть и нижние края рукавов украшены кружевом белого цвета. Подкладка из хлопчатобумажной ткани.
Юбка широкая, сшита из шести прямых полос ткани, вверху собрана в сборки под пояс-планку. Подол украшен широким белым кружевом, нижний край подола окантован розовой тесьмой. Подкладка из клетчатого ситца.

Состоит из шелкового костюма-«пары», повойника и косынки-«кустышек».
Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Лешуконская волость

Состоит из цветного платья и шелковой ленты-пояса. Дополняла наряд шелковая шаль.
Первая треть XX века. Архангельская область, Лешуконский район, Юромский сельский совет, деревня Палужская

Состоит из костюма (кофты с юбкой), головного убора «сколка» и кружевной косынки, которую накидывали поверх головного убора.
«Сколок». Начало XX века. Архангельская губерния, Холмогорский уезд, деревня Погост Женский головной убор в виде небольшой овальной шапочки на жесткой основе. Сшит из шелковой темно-вишневой тафты. Спереди нашита узкая горизонтальная полоска ткани, имитирующая «кустышки». Подкладка из миткаля.

Праздничный женский покосный костюм

Состоит из «покосной» рубахи, пояса и головного платка.

Рубаха .Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Целегорская
Поступила в 1978 году. Экспедиция музея в Лешуконский район, деревню Целегору (И.Д. Козырева)
Составная, сшита из двух частей. Верхняя часть («рукава») - из красного в желтую крапинку ситца. Воротник в виде невысокой стоечки с застежкой на пуговицу и прорезную петлю, по центру груди - прямой разрез. Рукава длиною до локтей, широкие, внизу собраны в оборки. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы из цветного ситца. Нижняя часть (стан) выполнена из домотканой набивной ткани темно-синего цвета с белым геометрическим узором, состоящим из волнистых вертикальных линий, шестиконечных розеток и горизонтальных полос. Подол украшен каймой из розеток в виде цветков и ромбами.
Пояс . хоз. Пелагея Михайловна Авдушева (1897-?). Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Целегооская
Выполнен вручную в технике ткачества на дощечках (в «кружках») из цветных шерстяных ниток. Узор геометрический, в виде крестообразных фигур. На концах - кисти.
Платок. Конец XIX - начало XX века. Владимирская губерния, Александровский уезд. Товарищество мануфактур Барановых

Праздничный девичий покосный костюм

Основу костюма составляют нижняя рубаха и сарафан. Поверх рубахи и сарафана надевали короткую прямую распашную одежду - «кабатуху». Сарафан подпоясывали пояском.
Просвирякова Хавронья (? - около 1930). Конец XIX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Михайловская волость, село Чакольское
«Кабатуха» Женская нагрудная распашная одежда, сшита вручную из отбеленного льняного полотна. Воротник из кумача, в виде невысокой стоечки. Рукава прямые, под мышками вшиты вставки-ластовицы из кумача. На запястьях - геометрический узор в виде ромбов и решетчатых полуромбов с лучами. Нижний край украшен полосой браного ткачества с орнаментом из чередующихся косых крестов и решетчатых ромбов.

Свадебный костюм
Основу костюма составляет свадебная обрядовая рубаха «исцелиница», поверх которой надевали ярко-красный суконный косоклинный сарафан - «пониток». В комплект также входили девичья ситцевая или обшитая позументом повязка и повойник.

На Пинежье свадьба состояла из системы обрядов, которые начинались с момента «просватания» или «сватовства» невесты и заканчивались только после венчания. Во время этих обрядов невеста появлялась в разных нарядах, каждый из которых имел свое определенное назначение. Описываемый наряд использовался в обряде «обкручивания», когда с невесты снимали девичью повязку и надевали на нее женский головной убор - повойник. Обычно этот обряд совершали сразу же после венчания в притворе церкви, или в доме жениха. В некоторых деревнях такой наряд надевали на следующий день после венчания, когда гости собирались в доме молодых на «княжий стол» («красный стол», «почетный стол», «большой стол»).
По некоторым устным сведениям рубаху-«исцелиницу» надевали под сарафан во время «смотрин», а на второй день после венчания ее меняли на рубаху-«коклюшницу».
В комплект обязательно входил пояс, который завязывали на рубаху под сарафан.

Середина XIX - конец XIX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Михайловская волость
хоз. Мария Алексеевна Дороняя (1 884-1949)
Рубаха-«исцелиница»
Длина - 90 см
Цельнокроеная, сшита вручную из льняного полотна, состоит из двух прямых полотнищ и четырех скошенных боковых клиньев. Воротник из хлопчатобумажной ткани, в виде невысокой стоечки, по центру груди - прямой разрез. Рукава длинные, с прямыми вставками-поликами на плечах. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. Рукава на запястьях украшены вышитым узором, состоящим из полуромбов (в технике «перевить» по разряженной ткани). К нижнему краю рукавов пришито белое, плетеное на коклюшках кружево с геометрическим орнаментом в виде решетчатых ромбов. Подол украшен узкой полосой браного узора, основной мотив которого - ромбы.
Рубаха - «коклюшница»
Длина - 98 см
Составная, сшита из двух частей. Верхняя часть («рукава») - из тонкого белого льняного полотна. Вырез горловины собран в мелкую сборку и обшит хлопчатобумажной тесьмой. По центру груди - прямой разрез, края которого обшиты вручную и украшены вышивкой-строчкой. Разрез фиксируют две завязки. Рукава длинные, со слитными поликами, пришитыми по основе ткани. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. На запястьях - геометрический узор в виде зигзагообразных «полусвастик», вышитый «строчкой» по разряженной ткани (его символическое значение связано с темой брака). К нижнему краю пришито плетеное узорное кружево.
Нижняя часть рубахи (стан, «становина») сшита из грубой льняной ткани. Подол украшен красным браным узором из чередующихся полуромбов и полуромбов «с отростками».
Сарафан-«пониток»
Длина - 117 см
Косоклинный, сшит вручную из пяти полотнищ домотканого сукна ярко-красного цвета и четырех боковых клиньев. Лямки выкроены из заднего полотнища спинки вместе с невысокой фигурной планкой, которая продублирована с изнанки холстом. Спереди два полотна сшивные, сверху на груди оставлен небольшой разрез, который, так же как и верхний край сарафана и лямки, обшит по краю плетеным разноцветным шерстяным шнурком. Подол подшит вручную и окантован синим шерстяным шнурком.
Повойник с «кустиками»
Женский головной убор в виде мягкой шапочки с круглым донцем и невысоким очельем. Сшит из ярко-красной полушелковой ткани атласа. Очелье украшено спереди красной шелковой лентой, оформленной в виде бантика с торчащими верх ушками. На затылке - застежка в виде металлического крючка и петельки. Подкладка из хлопчатобумажной ткани.

Костюм невесты

Состоит из рубахи «исцелинницы» и сарафана-«синяка». Головной убор менялся в зависимости от совершавшегося свадебного обряда. На «девичник» невеста появлялась в таком наряде без головного убора - простоволосой. В некоторых волостях Пинежского уезда в подобном костюме и в ситцевой повязке невеста выходила на «смотрины», а к венцу ее везли либо в повязке, либо покрытую шалью. Во время обряда «обкручивания», то есть сразу после венчания, на голову девушки надевали женский головной убор - повойник.
хоз. Мария Михайловна Баландина (1869-1962). конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, деревня Кеврольская
Рубаха - «исцелинница»
Длина - 96 см
Цельнокроеная, сшита вручную из льняного полотна, состоит из двух прямых полотнищ и четырех боковых клиньев. Воротник из хлопчатобумажной ткани, в виде невысокой стоечки. По центру груди - прямой разрез, края которого украшены строчевой вышивкой «перевить» по разряженной ткани. Рукава длинные, с прямыми плечевыми вставками-поликами, пришитыми по утку ткани. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. Рукава на запястьях украшены вышитым узором, состоящим из полуромбов (также исполненным в технике «перевить»), К краям рукавов пришито белое, плетеное на коклюшках кружево с геометрическим орнаментом в виде решетчатых ромбов. Подол украшен узкой полосой геометрического узора, основной мотив которого - ромбы.
Сарафан-«синяк»
Длина - 125 см
Косоклинный, сшит вручную из домотканого льняного полотна, окрашенного в темно-синий цвет. Лямки выкроены вместе с невысокой планкой из заднего полотнища ткани. Спереди - имитация застежки в виде двух вертикально нашитых полушелковых лент, металлических пуговиц и воздушных петель из плетеного шерстяного шнурка. Подол подшит плотной льняной тесьмой. Подкладка из льняного полотна.

Свадебная мужская рубаха

1909 год. Архангельская губерния, Пинежский уезд
Длина - 26,5 см
Прямая, сшита из шелковой тафты. Воротник в виде стойки, застежка на левой стороне. По центру груди пришита планка с узором в виде цветущего древа с птицами, выполненная вышивкой «простой крест». Слева от планки - небольшой карман с вышитой надписью: «1909 года. Г. Т.». Рукава втачные, длинные и широкие, с манжетами. Воротник рубахи и манжеты украшены вышитым узором. Узор на воротнике - растительный, в виде цветущей вьющейся ветки, на манжетах - геометрический, в виде ромбов с квадратами и крестами внутри. Подкладка из хлопчатобумажной ткани.

Женский обрядово-ритуальный костюм для лова рыбы.

Состоит из «рубахи-рыболовки», пояса и платка. Конец XIX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, село Шардонемское

Костюм "повязочницы"

Основу костюма оставляет праздничная короткая рубаха (полурубашье) и прямой шелковый сарафан на узких пришивных лямках. В костюм «повязочницы» (то есть девушки, у которой была повязка) входили также повязка, коротена, два или три (это зависело от местных традиций) шелковых наплечных платка. Костюм дополняли шейные и нагрудные украшения: «ожерелок с перлышком», янтарные бусы и цепи с наперсным крестом, а также серебряные браслеты, серьги и кольца.
Когда девушка-«повязочница» выходила в таком наряде на молодежные гулянья («метища»), на левой руке она обязательно держала шелковую «рипсовую» шаль.

Повседневный девичий костюм

Девичья

Состоит из «рукавов», ситцевого сарафана и пояса.Начало XX века Архангельская губерния, Пинежский уезд, Михайловская волость, село Чакольское
Сарафан «аглицкий»
Длина - 109,5 см. Прямой, на узких пришивных лямках. Сшит из пяти полос красного ситца с многоцветным печатным узором. Верхний край собран в защипы и окантован зеленой тесьмой. Подол украшен узкой шелковой тесьмой ярко-синего цвета, край подшит красным ситцем.

Замужней женщины

Состоит из короткой рубахи (полурубашья), ситцевого сарафана и пояса. хоз. Ксения Философовна Митькина (1896-1975)
Полурубашье. .Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Березницкая
(Длина - 61 см)
Короткая составная рубаха. Верхняя часть («рукава») сшита из белого миткаля. Воротник в виде невысокой стойки, по центру груди прямой разрез, застежка на пуговицу и прорезную петлю. Рукава длиной до локтей, широкие, заканчиваются оборкой, края которой украшены кружевом. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. На воротнике-стойке и на оборках рукавов вышит красно-черный геометрический узор (техника вышивки «простой крест»). Короткая нижняя часть («станушка») сшита из белой хлопчатобумажной ткани.
Сарафан . Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Березницкая
(Длина - 115 см) Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Березницкая
Прямой, на узких пришивных лямках. Сшит из пяти полос красного ситца с желтым растительным узором. Верхний край собран в мелкую сборку и окантован бело-розовой тесьмой. Подол украшен полоской черного хлопчатобумажного кружева. С изнаночной стороны подол подшит серым ситцем.
Пояс .
Выполнен вручную в технике ткачества на дощечках (в «кружках») из цветных шерстяных и хлопчатобумажных ниток. Узор геометрический. На концах - кисти.

Состоит из рубахи-«намышницы», пестрядиного сарафана и пояса. Завершал костюм повойник, поверх которого повязывали ситцевый платок
Черноусова Александра Егоровна (около 1879 - около 1944). Конец XIX - начало XX века. Архангелькая губерния, Пинежский уезд, Сурско-Сергиевская волость, село Сульцы

Состоит из рубахи-«камышницы», набивного сарафана, пояса, повойника и шелкового платка, который укладывали на плечи.
Вдовина Ефимия Васильевна (около 1879 - около 1961). Конец XIX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, село Карпогорское

Одежда пожилой женщины

Состоит из полурубашья, сарафана-«широкоплечника» И пояса «со словами». На голову пожилые женщины надевали головной убор «сороку» , которую покрывали темной шалью или платком. Полурубашье-новодел, сшито из хлопчатобумажной ткани, реконструкция по аналогиям из собрания музея.
Сарафан-«широкоплечник» (старообрядческий)
Анна Ивановна Елисеева (1878-1965) Начало XX века. Архангельская губерния, Онежский уезд
Косоклинный, сшит на швейной машинке из черной хлопчатобумажной ткани - сатина. Лямки выкроены из цельных полотнищ переда и спинки, плечевой шов смещен на спинку. Передняя часть состоит из одной полосы ткани, спинка составная, сшита из пяти скошенных продольных полос. Вырез горловины круглый, обшит бейкой. На груди по центру до линии талии пришиты десять ажурных металлических пуговиц и лиловая тесьма, имитирующие застежку. Вверху с изнаночной стороны подшита подкладка из светлого хлопчатобумажного полотна, Подол подшит черным сатином.
Пояс «со словами» Выполнен вручную в технике браного ткачества из мишурных, шелковых и льняных ниток. На серебристом фоне текст: «СЕИ ПОЯСОКЪ ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ ДАРЮ ВЗНАКЪ ЛЮБВИ И ЧЕСТИ ОПОЯШЪ ТЫ ИМЪ СЕБЯ НЕЗАБЫВАИ МЕНЯ НЕКОГДА ПОМНИ ТОГО КТО ДАРИЛЪ ТЕБЕ ЕГО». На концах - кисти.

"Сорока" Составной женский головной убор «с ушками». Сшит из трех деталей: очелья, боковых завязок-«крыльев» и затылочной части. Налобная часть (очелье) выкроена вместе с боковыми деталями («наушниками») и украшена золотным шитьем, бусинами и бисером; узор геометрический и растительный в виде розетки с отростками и стилизованными цветами. Верхняя (затылочная) часть выполнена из шелковой ткани, завязки-«крылья» - из красной хлопчатобумажной пестряди. Подкладка из льняного полотна.

Городской

Состоит из ситцевой рубахи, «тканевого» сарафана, пояса и шелкового платка.
Августа Павловна Яковлева (1885-1963). Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость
Рубаха Составная, сшита из двух частей. Верхняя часть («рукава») - из белого ситца в мелкий цветочек. Воротник в виде невысокой стойки, по центру груди - прямой разрез. Рукава длинные и широкие, собранные внизу под манжеты. На плечах - прямые вставки-полики, пришитые по уточной нити ткани. Под мышками вшиты вставки-ластовицы. Нижняя часть рубахи (стан) сшита из грубого льняного полотна.
Сарафан «тканевый». Прямой, на узких пришивных лямках. Сшит из розовой полушерстяной ткани. Верхний край собран в мелкие сборки и окантован, как и лямки, розовой шелковой тесьмой. Подол украшен тремя полосками светлого фабричного кружева. Нижний край обшит красной полушерстяной тесьмой.

1930-е годы. Архангельская область, Пинежский район, деревня Киглахта
Состоит из сарафана, кофты и пояса, сшитых из голубого сатина. Костюм носили в праздники с шелковой шалью

Состоит из суконной шубки, меховой зимней шапки, сарафана, нескольких рубах, нижних юбок и шерстяных чулок. Кроме того, в комплект входили одна или несколько шалей, шелковые ярко-красные платки, шейные и нагрудные украшения.
XIX век. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, деревня Покшеньгская.

Шубка Длина - 106 см
Праздничная верхняя женская одежда в виде приталенного полупальто, сшитая из черного сукна на подкладке из меха белой овцы. Двубортная, с невысоким воротником-стоечкой. Застежка в виде металлических петель и крючков. Рукава втачные, узкие, на манжетах из коричневого искусственного меха. По линии талии - отрезная, верхняя часть спинки приталена за счет двух овальных рельефов, плечевые швы смещены на спинку. Нижняя часть шубки сшита в виде расклешенной юбки, спереди два накладных кармана, отороченных мехом.

«Шапочка» . Зимний девичий головной убор в виде массивной шапки полукруглой формы. Налобные и боковые части выполнены из меха, образующего широкий валик, затылочная часть - плоская, сшита из грубого льняного полотна и украшена золотным шитьем в прикреп. Узор шитья растительный, в виде крупных стилизованных цветов и бутонов. Затылочная часть по низу оторочена мехом. С боковых сторон пришиты тесемки-завязки.

Чулки Длина - 43 см. Связаны на спицах: голенища - из цветных шерстяных ниток, носок - из овечьей пряжи домашней выработки.

«Кружки» . Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд
Поступили в 1984 году из Лешуконского района
Приспособление для ткачества поясов в виде 20 квадратных дощечек с небольшими отверстиями по краям.

«Бердышко» Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния
1 9,5 х 18 см; уток - 1 9 х 2,5 см.
Поступило в 1977 году из деревни Кучкас Пинежского района
Станок для ткачества поясов в виде прямоугольной дощечки, разделенной щелевидными отверстиями на тонкие планки. В середине каждой планки просверлены круглые отверстия. Уток - фигурная деревянная дощечка, на которую наматывали уточную нить.

конца XIX - начала XX ВЕКА из собрания Архангельского государственного музея
деревянного зодчества и народного искусства.
Комплект из восемнадцати открыток.

Славу заповедника народной культуры и ее национальных традиций снискали Северу многочисленные памятники народного крестьянского искусства. Среди них ярким самобытным элементом является народный костюм. В нем наиболее полно воплотилось незаурядное мастерство северных женщин.

Собрание северного народного костюма представлено в Архангельском государственном музее деревянного зодчества и народного искусства материалами конца XVIII - начала XX веков. Этнографическая направленность музея определила принципы формирования коллекции. За 20 лет существования музея многочисленные экспедиции изучали народный быт в Каргопольском, Коношском, Пинежском, Мезенском, Красноборском, Ленском и других районах области. Собраны костюмные комплексы, отдельные предметы, всевозможные дополнения: головные уборы, украшения, обувь, всего более 3 тысяч единиц хранения.

Достаточно полно в коллекции представлена крестьянская одежда конца XIX - начала XX веков.

Преобладает женская. По сравнению с мужской она ярче выявляет черты местного своеобразия костюма. Материалы коллекции дают возможность изучить типичные для Севера черты, выявить региональные особенности, проследить изменения в одежде, происходящие на рубеже веков.

Характер северного костюма соответствовал крестьянской эстетике. Северорусский комплекс с сарафаном складывался и видоизменялся на протяжении многих веков. В конце XIX - начале XX века он имел множество вариантов. Состоял он по-прежнему из рубахи, сарафана, пояса, головного убора, обуви. Иногда его дополнял передник. Одежда была тесно связана с обычаями и традициями деревни. Неписаными законами было установлено, какую одежду носить в будни, какую по воскресным дням, в престольные праздники, на свадьбу, по случаю траура.

Будничный костюм был удобным и прочным. Наиболее архаичной частью его была рубаха. Туникообразный, свободный крой с ластовицами не стеснял движения. Региональные различия можно проследить на примере каргопольских, пинежских, Вологодских рубах, имеющихся в коллекции. Разнообразны будничные сарафаны, представленные в коллекции. Наиболее древний, косоклинный, до начала XX века бытовавший в Пинеге, соседствовал с более поздним прямым, распространенным в других регионах области. Материалом для будничной одежды служили льняное полотно, пестрядь, набойка. Позже они были вытеснены ситцем.

Одежда несла не только утилитарные и эстетические функции. Отзвуки древних языческих представлений о мире сохранились в костюме. Одежда оберегала человека от внешней среды, и каждая деталь ансамбля имела определенный смысл. Обережную роль играл пояс. Коллекция дает представление о разнообразных техниках их изготовления, бытовавших на Севере.

Важную роль играли головные уборы. Девичьи оставляли теменную часть и волосы открытыми, а женские их полностью скрывали. Они подчеркивали не только изменение семейного положения, но и имущественного состояния. Украшенные жемчугом и золотым шитьем кокошники, повязки занимают особое место в коллекции. Сохранились комплексы обрядовой одежды.

Значительную роль в жизни крестьян играли трудовые праздники: жатва, первый выгон скота, сенокос. От них зависело благополучие крестьянской семьи. Льняные каргопольские рубахи с архаичной вышивкой, жатвенные поподолицы представляют большую ценность в собрании. Магические знаки, заключенные в рисунках орнамента, по мнению предков, усиливали обережную роль одежды, служили данью кормилице-земле.

Наиболее выразительна в художественно-образном решении праздничная одежда. Костюм сохранял традиционный покрой, но шили его преимущественно из более дорогих, покупных шелковых тканей. Он больше испытывал городское влияние.

Городской костюм также представлен в коллекции музея Он сформировался в последней четверти XIX века и следовал дворянской и европейской моде.

Данное издание - первая публикация материалов коллекции, как результат экспедиционной работы музея. При подготовке использованы материалы научного архива музея, собранные Н. Власихиной, Н. Лютиковой и другими научными сотрудниками.

Комплексы костюмов составлены на основании научной реконструкции Л. Калининой. Учтена возможность сосуществования отдельных частей костюма: хронология, регион бытования, возрастные различия и назначение одежды. Представленный в экспозиции музея вместе с другими экспонатами народный костюм помогает понять духовный мир прошлого, богатую культуру русского народа.

А.И.Иванова

ЖЕНСКИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Начало XX века. Каргополье.
Рубаха. Льняное полотно, ткачество.
Сарафан-набивальник. Лен, кумач, тесьма, набойка.
Юбка. Лен, гарус, браное ткачество.

Традиционный комплекс костюма с сарафаном иногда дополняла нижняя юбка. Как самостоятельная часть одежды юбка входила в сенокосный костюм. Тяжелый браный узор покрывал всю поверхность ее нижней части, поподолицы. Классически строгий колорит, построенный на сочетании красного узора и белого льняного полотна был характерен для всех регионов Севера. Только в Каргополье поподолицы расцвечивали яркими гарусными нитями. Орнамент распадался на отдельные, резко ограниченные друг от друга полосы. Завершали отделку юбки махры из разноцветных шерстяных нитей. К концу XIX - началу XX века рубаха сохраняла традиционный для народного костюма Каргополья покрой: широкие до локтя рукава, глубокий присобранный ворот. В данном комплексе костюма верхняя часть - воротушка- и нижняя часть - стан- изготовлены из льняного полотна.

Широкий, прямой по покрою, сборчатый сарафан кроился здесь на длинных узких лямках.
Будничным головным убором служил платок из ситца. Большое распространение в конце XIX века получили ситцы, изготовленные в Карабанове Александровского уезда, Владимирской губернии.

ЖЕНСКИЙ ЖАТВЕННЫЙ КОСТЮМ
Начало XX века Олонецкая губерния, Каргополье.
Рубаха. Льняная пестрядь, кумач, ситец, браное ткачество.
Сарафан. Льняная пестрядь.

Жатва была особым трудовым праздником крестьян. От урожая зависело благополучие семьи землепашца. Богатая орнаментация жатвенной одежды служила знаком уважения к кормилице-земле. Ромб - символ солнца, знак плодородия, господствовал среди других простейших геометрических фигур. Поставленный углом, с гребешками-отростками, сливающийся в сложные композиции, он был воплощением неистощимой фантазии мастериц. Красный цвет в костюме также был посланцем солнца.

Обрядовая рубаха сохраняла традиционный для Каргополья покрой и состояла из стана и воротушки. Но воротушка скроена из более легкой, покупной ткани. Нижнюю часть по-прежнему шили из ткани домашнего изготовления. В отделке поподолицы появились поздние элементы: оборка из яркого ситца, кумачовая прошва.

Сарафан на длинных лямках - региональный вариант прямого сарафана. Пестрядь для сарафанов делали в более крупную клетку, чем для стана рубахи.

Детский костюм обычно повторял в покрое и орнаментации взрослый, но был менее сложен в исполнении и шили его из остатков материала.

ДЕВИЧИЙ КОСТЮМ
Начало XX века. Каргополье.
Рубаха. Лен, пестрядь.
Сарафан-кумачник. Кумач, холст, ситец, вышивка тамбуром.
Платок. Ситец, фабрика Баранова.

Основу комплекса составляет сарафан-кумачник традиционного звучного красного цвета, украшенный вышивкой тамбуром. Узор календари связан с основным занятием крестьян Каргополья - хлебопашеством. Все знаки имели определенный смысл. Лепестки и кудри обозначали месяцы, круг над верхним лепестком (январем) - символ нарождающегося солнца, петельки с внешней стороны месяца соответствовали дням, связанным с годичным кругом полевых работ, круги - это земледельческие праздники и дни, когда гадали на урожай.

Сарафан входил в комплекс жатвенного костюма. К началу XX века календарь часто воспринимался как чисто орнаментальный мотив. Его символика постепенно забывалась, узор упрощался.

Платок из карабановского ситца, получивший на Севере название аглицкий, дополнял комплекс.

ЖЕНСКИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Конец XIX - начало XX века. Пинега
Рубаха-мышница. Льняное полотно, кумач, вышивка в набор.
Сарафан-пестрядинник. Х/б, лен, пестрядь.
Пояс. Шерсть, плетение.
Платок. Ситец, фабрика Баранова.

Название рубаха мышница идет от вышитых в набор красными нитями оплечий-мышников. Аастовки (полики) из красного кумача придавали рубахе особую нарядность. Пазушники (ластовицы) также кроили из кумача С помощью магических линий, зашифрованных в рисунках орнамента, человек надеялся защитить себя от злых сил. Орнамент располагался там, где край одежды граничил с незакрытым телом: по вороту, рукавам, по подолу.

Пестрядь, цветную клетчатую ткань, изготовляли из льняных нитей домашнего прядения с добавлением цветных хлопчатобумажных. Пестрядинник, вытканный из покупных нитей, считался более дорогим сарафаном. Простейший вид узорного тканья имел свои особенности в разных регионах. Сложная, некрупная, холодных тонов клетка характерна для Мезени, Пинеги. Синий и белый цвет преобладал над неярким красным.

Пояс подвязывали высоко под грудью. Плетение вручную было трудоемким занятием. Узоры, образующие радужные переливы, были очень нарядны.

ДЕВИЧИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Конец XIX века. Вологодская губерния, среднее течение реки Вычегды.
Рубаха. Льняное полотно, кумач, браное, выборное ткачество.
Сарафан троелишный. Лен, набойка, кумач, вышивка.
Косынка-косяк. Льняное полотно, браное, выборное ткачество.
Пояс. Лен, шерсть, стеклярус, поволока, тканье в бердышке.

Костюм выполнен в традициях одежды Вологодской губернии. Ворот - короткую рубаху шили на архаичной туникообразной кокетке с подкладом и воротником-стойкой. Застежка на планке. Орнаментация ворота в виде полосы браного ткачества, пристроченной по линии кокетки. В этой же технике декорированы нижняя часть рукавов и манжеты. Сочетание густого узора в виде городчатых ромбов и свастик с разреженным орнаментом в виде стилизованных растений является особенностью оформления одежды этих мест. Полоса орнамента на косяке позволяет объединить две детали костюма в единый ансамбль.

Трехцветная набойка сарафана делала его живописным. Такие сарафаны называли троелишными. Узор "рябинки" наносили оранжевой масляной краской. По низу сарафана - полоски кумача с вышивкой крестом синими, сиреневыми, зелеными нитями.

Женские пояса здесь отличались сложностью завершения концов. В оформлении использовали проволоку, стеклярус Местные жители различали пояса с прибасками, с королечками, с кисточками. Ансамбль отличался сочностью красок, яркостью. Все детали комплекса выполнены из ткани домашнего изготовления.

ЖЕНСКИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Начало ХХ века. Верховья реки Пинеги.
Рубаха-ворот. Лён, пестрядь, бранное ткачество.
Сарафан-косоклинник. Хост, кумач, набойка.
Пояс. Шерсть. Тканье в бердышке.

Ткани фабричного производства не пользовались популярностью
только у стариков. Старообрядцы говорили про такие наряды: легкие, шутовы, ненастоящие. Старое поколение носило одежду своей молодости.

В повседневный костюм пожилой женщины входила традиционного покроя пестрядинная рубаха-ворот с ластовицами и прямыми поликами. Рукава сужены к кисти, что характерно для Пинеги.

Косоклинный сарафан сшит из кубовой набойки. Архаичный покрой его сохранился до XX века. Узор наносили при помощи досок-манср, покрытых специальным раствором. Белый рисунок как бы выплывал из глубинного темно-синего фона. Комбинации орнаментальных мотивов разнообразны и декоративны.

Набойка применялась до 30-х годов XX века Манеры продавали на ярмарках и узоры распространялись по всей России.

ДЕВИЧИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Конец XIX - начало XX века. Пинега.
Рубаха-полурубашье. Миткаль, тюль.
Сарафан. Шелк, тесьма.
Полушубок. Парча, позумент, холст.
Головной убор-повязка. Кумач, галун, фольга, бисер, бахрома из золотных нитей.
Платок. Шелк.

Наличие в комплексе нескольких рубах и сарафанов характерно для народного костюма. Чем дороднее казалась крестьянка, тем красивее она считалась. Когда пинежская девушка шла на метище, годовой праздник, из-под подобранного яркого верхнего сарафана должен был быть виден другой. Верхнюю рубашку-полурубашье, короткую, без стана, шили из покупной базарской ткани с широкими рукавами. Рукава перехватывали яркой лентой у локтей. Под лямками сарафана и полушубка подвязывали два пурпурно-красных платка. Концы платков выпускались по сторонам рукавов. Они развевались на ветру, словно крылья птицы. Расшитая золотными нитями повязка завершала девичий костюм. Красивая линия абриса головного убора придавала величие молодому лицу. Пояс в этом случае подвязывали под сарафан.

ДЕВИЧИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Вторая половина XIX века. Мелентьевская волость.
Кофта-казачок. Репс, ситец, машинное кружево, тесьма.
Сарафан-атласник. Атлас, ситец, галун.
Головной убор-перевязка. Галун, кумач, кружево, шелк, шитье перламутровыми плашками, низание бисером

Влияние городской моды отчетливо проявилось в комплексе костюма "казачок с сарафаном атласником", бытовавшем на границе Вологодской и Олонецкой губерний как праздничная одежда. Шили его из покупных тканей.
Традиционный прямой, сборчатый сарафан на длинных узких лямках дополнялся распашной приталенной кофтой городского покроя - казачком. Шили его на ситцевом подкладе. Отрезные, пышные у плеч рукава заканчивались широкими манжетами. Силуэт создавался за счет рельефов и вытачек. На верхней полочке заложены мелкие складки. Застежка на пуговицы с левой стороны. Использование оборок из машинного кружева создавало особую выразительность наряда.

Завершал костюм девичий головной убор - перевязка. Она выполнена из позумента. Сзади ее украшали кружевом и шелком, спереди расшивали перламутровыми плашками. Надо лбом шла густая поднизь из бисера.

ДЕВИЧИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Начало XX века. Мезень.
Платье гарнитурное. Шелк, миткаль, машинное кружево.
Шаль. Шелк.
Туфли. Кожа.

Распространение городской моды прежде всего наблюдалось в поморье, на Мезени. Суровые климатические условия не позволяли выращивать лен. Женские ремесла не получили здесь развития. Шитье одежды производилось самими женщинами, но из привозных тканей. Их приобретали на ярмарках, у приезжих купцов, а также за границей в Норвегии, Голландии. Большой популярностью пользовались переливчатая тафта, штоф, шанжан (на Мезени - гарнитур).

Платье по старинке называли здесь сарафаном. Сшито оно на подкладке. Защипы и рельефы создают приталенный силуэт наряда. В отделке костюма использованы как традиционные, так и новые городские элементы: широкие полосы плоско нашитого машинного кружева на подоле и пышная оборка из широкого зубчатого кружева на лифе.

Наплечные шали с кистями отличались мягкостью тонов и служили прекрасным дополнением городского костюма.

ЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Конец XIX - начало XX века. Архангельск.
1. Костюм-парочка. Кофта, юбка Х/б ткань, тюль.
Косынка. Шелковые нити, сцепное кружево.
Полусапожки. Кожа, х/б ткань.
2. Костюм-парочка.
Кофта, юбка Шелк, штоф, бархат, миткаль.
Платок. Шелк, 1251.
Туфли. Кожа.

Ансамбль-парочка - из юбки и кофты стал доминирующим в одежде женщин провинциальных северных городов в конце XIX - нача\е XX веков. Обе части костюма шили из одинаковой ткани. Приталенный силуэт костюма создавался за счет множества вертикальных рельефов, застроченных мелких складок. Сложный крой дополнен большим количеством деталей объемной орнаментации: оборки, защипы, рюши из тюля и машинного кружева, баски. Праздничный комплекс костюма дополняли косынки из сцепного кружева и шелковые платки.

МУЖСКАЯ БУДНИЧНАЯ ОДЕЖДА

Рубаха. Конопля, крашенина, ремизное ткачество.
Порты. Лен, пестрядь.
Пояс. Лен, шерсть, тканье в кроснах

Рубаха, штаны, пояс, головной убор и обувь повсеместно входили в состав мужского костюма. Наряду с косовороткой бытовали рубахи с разрезом ворота посредине. Грубая, сшитая из конопляной крашенины, рубаха была удобной и долговечной.

Порты были однообразны по внешнему виду. Различия касались только некоторых деталей покроя. Наиболее традиционные приемы кроя использовались в данном комплексе. Полотнище перегибали вдвое по основе. Для клиньев его складывали и разрезали по диагонали. Держались порты при помощи вздежки - гасника, пропущенного в опушку. Иногда использовали застежку на пуговицу.

Пояс несколько раз опоясывал талию. Чаще такой пояс носили с верхней одеждой.

МУЖСКАЯ БУДНИЧНАЯ ОДЕЖДА
Начало ХХ века. Пинега.
Рубаха. Лён, льняное полотно, пестрядь.
Порты. Лён, многоремизное ткачество
Пояс. Х/б, шерсть, плетение.

Местные различия прослеживались в мужской одежде значительно слабее, чем в женской. Повседневную одежду шили из домотканой клетчатой или полосатой мелкой пестряди, набойки и почти не украшали.

Наиболее древней частью костюма была туникообразная рубаха. Она мало подвергалась конструктивному изменению. Застежку на планке чаще делали с левой стороны. Такую рубаху называли косоворотка.

Ворот - невысокая стойка. Как обычно, рубаху шили на подоплеке. Под спину и грудь подшивался с внутренней стороны кусок ткани.
Фактура ткани данных портов - косые рубчики в елочку. Толстая льняная ткань по своей прочности и цвету напоминает джинсовую ткань.

ЖЕНСКИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Начало XX века. Архангельская губерния.
Кофта, атлас, ситец, кружево.
Сарафан. Кумач, холст, тесьма.
Повойник. Кумач.
Платок. Кашемир, набойка, Павлов Посад

Сарафан на кокетке с прямой сборчатой юбкой не получил на Севере широкого распространения. По покрою он представлял собой полуплатье. Кокетка - с выкройными проймами и плечиками-лямками. Нижняя часть сарафана заложена в мелкие складки и пришита к кокетке выше линии груди.

Будничные головные узоры женщин - повойники - в виде шапочки из ситца, не украшали. Комплекс дополнял павлово-посадский платок из красного кашемира, с набивным рисунком. Широкая кайма с узором из красных, синих, желтых цветов и зеленых листьев покрывала почти всю поверхность платка. Набивные шерстяные шали как нельзя лучше соответствовали русской традиции костюма скрывать форму женского тела. В последней четверти XIX - начале XX века они прочно вошли как в городской, так и в деревенский быт.

СЕНОКОСНАЯ ОДЕЖДА
Конец XIX века. Пинега
Женский костюм. Рфаха-исцельница. Льняное полотно, кружево,
вышивка строчкой, росписью.
Пояс. Лен, мулине, тканье в бердышке.
Мужской костюм. Рубаха Льняное полотно, тесьма.
Порты. Льняное полотно.
Пояс. Лен, шерсть, тканье в бердышке

По древнему обычаю все крестьянские работы делились на женские и мужские. Только сенокос был единственным праздником в
совместном труде. Специально предназначенная для сенокоса одежда была удобной и практичной; широкий край ее не стеснял движения, белый цвет отпугивал гнуса.

Длинная туникообразная женская рубаха-исцельница скроена из цельного полотнища льняной ткани. Широкие, длинные рукава сужены у кисти и заканчивались обшлагами. Украшением их служила вышивка строчкой и росписью, выполненная белыми льняными нитями, а также кружева, сплетенные на коклюшках. Отсюда второе название рубахи - коклюшница.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ
Начало XX века. Вологодская губерния.
Кофта-рукава. Шерсть, лен, бархат, сатин, тесьма, ремизное ткачество.
Сарафан-дольник. Шерсть, крашенина, машинное кружево, тесьма, ткачество.
Передник. Гарус, сатин, ситец, тесьма.
Головной убор-сборник. Холст, картон (основа), кумач, ситец, шитье золотными нитями.
Платок. Ситец, фабрика Баранова

В комплексе данного женского костюма проявлялась взаимосвязь различных групп населения.
Бытование в этих местах сарафана-дольника - отголоски одежды служилых людей, выходцев из западных регионов России - однодворцев. Полихромный узор дольника состоял из продольных полос различной ширины. Рисунок получался за счет применения широких берд на ткацком стане.

Распашная кофта до талии - рукава - изготовлена из полушерстяной ткани ремизного ткачества. Узор имел ярко выраженную рельефную структуру и состоял из мелких клеток. Отделка черным бархатом, сложный крой кофты с втачными рукавами - свидетельство проникновения в деревенский быт элементов городской моды. Передник шили преимущественно из покупной ткани и завязывали высоко под грудью.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Конец XIX - начало XX века Пинега
Рубаха-коклюшница. Льняное полотно, кружево, вышивка перевитью по выдергу, росписью.
Сарафан-синяк. Лен, крашенина, тесьма, шерстяной шнур

Наиболее архаичный тип сарафана - косоклинник сохранился на Пинеге до начала XX века Покрой сарафана, вертикальное расположение тесьмы, имитирующей застежку, придавали женской фигуре стройность и величавость.

Широкие, длинные, легко спадающие рукава рубахи-коклюшницы сужены у кисти. Отделкой служит вышивка перевитъю по выдергу и росписью, выполненная белыми нитями.

Костюм выглядел строгим и лаконичным благодаря сочетанию белого и темно-синего цветов. Синяк и коклюшница являлись как праздничной, так и обрядовой одеждой пинежских крестьянок. В разных деревнях региона они входили в венчальный, а также погребальный комплексы костюма.

ДЕВИЧИЙ ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Конец ХIХ века. Яренск.
Платье. Ивановский ситец, холст, тесьма.
Косынка. Шелковые нити. Сцепное кружево.
Туфли. Кожа.

Влиянию городской моды прежде всего было подвержено купеческое и мещанское население провинциальных городов. Уже в конце XIX века появились крестьяне, приписанные к мещанскому сословию. Многие из вычегодских крестьян уходили в отход, в Петербург. Их называли питереки. Первоначально это влияние выражалось в использовании фабричных тканей, новых головных уборов. Затем изменились формы одежды, манера носить различные дополнения.

Ситец в мелкий растительный рисунок прочно вошел в деревенский быт и использовался в одежде небогатых горожан. Платье из этой ткани по-прежнему шили на подкладе, что позволяло сохранить форму и делало наряд более долговечным. По покрою оно отрезное по линии талии. Застежка лифа спереди на пуговицы. Пышный подол собран в густую мелкую сборку у талии. Расположение отделки традиционное: в нижней части подола и рукавов. Используется объемный декор - пышные сборки, заложенные в байтовые складки.

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Конец XIX - начало XX века. Олонецкая губерния, Каргополье.
Рубаха. Х/б ткань, кумач, вышивка, браное ткачество.
Сарафан. Шелк, ситец, бахрома из золотных нитей.
Коротсна. Парча, ситец.
Кокошник. Галун, кумач, миткаль, шитье бисером, жемчугом, перламутровыми плашками, низание жемчугом.
Платок. Миткаль, золотное шитье

Стремление придать костюму пышность и величавость проявлялось в каждой детали праздничного комплекса. Прямого, широкий сборчатый сарафан пришел на смену косоклинному. Изменились пропорции костюма. Горизонтальная полоска бахромы из золотных нитей утяжеляла низ костюма Ощущение пышности создавал подклад, подведенный под шелк.

Коротена, нагрудная одежда, вместе с сарафаном представляла единый ансамбль. Трапециевидный силуэт ее создавал дополнительный объем, поддерживал ритм костюма.

Кокошник Каргопольщины в виде шапочки на твердой основе искусно расшит бисером, жемчугом, перламутровыми плашками, спереди украшен густой поднизью. Поверх кокошника в самые большие праздники одевали золотой плат. Вышитый золотными нитями белый плат еще больше подчеркивал богатство головного убора. Кокошники и золотые платы имели женщины из состоятельных семей, носили в первый год замужества и хранили для своих дочерей.

© Архангельский государственный музей деревянного зодчества
© Оформление и макет М. Патрушева
© Текст А. Иванова